除了双子城的美国商城是个"世界之最"外，明尼苏达州还有三大看点是世界其它地方的景致无法替代的，因而每年吸引大量游人前往。它们是：苏必利尔湖（Lake Superior）；明尼苏达边界水域（Boundary Waters Canoe Area Wilderness）和密西西比河的源头依塔萨卡湖（Itasca Lake）。
苏必利尔湖，北美洲五大湖中最大的一个。是世界最大的淡水湖，也是世界仅次于里海的第二大湖(里海是咸水湖)。水面积80，000多平方公里，最大深度400米。有近200条河流注入湖中，蓄水量超过五大湖中其他四大湖之总和。明尼苏达州上旗角的整个下沿都紧紧地靠在大湖的鹰嘴上方（当地人形容苏必利尔湖的形状像鹰头）。沿湖多林地，风景秀丽，人口稀少，旅游资源丰富，设施完善，所以成为越来越火的旅游度假宝地。而明尼苏达州第三大城市德卢斯就位于这个鹰嘴尖上。
"边界水域"是近年来发展很快，并被美国国家地理杂志评为"人生五十必去"之一的旅游胜地。"边界水域"在国内很少有资料介绍，进入美国后发现大多数美国人也并不知晓，只是到了明尼阿泼利斯才有人明白这个地方。我国的资料介绍，水域的范围包括五个地区，Cook、Ely、Isabella、Tofte和Grand Marais。明尼阿泼利斯拿到的美国资料上介绍，因为Tofte和Grand Marais地区靠在苏必利尔湖边，算是苏必利尔湖游览区。而把Cook、Ely、Isabella、orr、Grane Lake这五个地区算作边界水域。范围略有不同，但中心都是边界重镇Ely(我们的中文翻译是伊利)。到伊利只有陆路，而离它最近的具有水陆空交通的城市就是德卢斯。因此德卢斯有"边界水域之门"的美称。
离密西西比源头依塔萨塔湖最近的城市是伯米吉（Bemidji），从明尼阿泼利斯到那里坐灰狗要一整天（我们的腰真的够呛）；坐飞机四十分钟就能解决问题，但是每人往返要近500美元，好像不大合算。而从德卢斯出发只要三四个小时的车程，所以，我们考虑到那里也许会找到合适的解决办法。
大家想我们是不是只有杀奔德卢斯了。
从双子城去德卢斯最好坐灰狗
我们是从圣保罗坐灰狗去德卢斯的。车程近三小时，路费每人20美元。
圣保罗的灰狗总站就建在大学路向城里拐弯的路边，坐16路公交车即可到达。但是，热心的酒店工作人员非要为我们要一辆出租车，而且一再声明是酒店买单，盛情难却呀。一大早儿，我们走出酒店大门时即见一辆黄色出租车，一名黑人司机问明我们的去向后立即热情地为我们装车，不到十分钟就到灰狗车站。不料下车时却出现了麻烦，他向我们要车费，而且任凭我们怎么解释他也不信，还威胁说要报警。无奈，我们只好先付了车费。本来要忍了，但是突然有种想试试美国人文环境的念头。所以，七天后当我们又回到原来的酒店时，向酒店的值班经理说明了情况。在没有任何凭据的情况下，她居然二话没说还给了我们车费。同一个城市，对人的信任度怎么就差了那么远呢?!不得而知。
大巴晚来了半个小时。车是一辆双层八十几座的大轿车，客人们在上车前都把东西放到下层的行李箱前，由司机亲自摆放进去，然后给你一张小票，下车时凭票再由司机从行李箱里将行李给你拿出来，一整套程序很是严格。司机的穿着是标准的职业服装，整齐大方。开车后的第一句话就是为晚点道歉，然后详细介绍了本次车程的时间和停车站点。在美国期间，不论是坐飞机、汽车还是火车，很少有正点的。可是也奇怪了，几乎没有美国人抱怨。是宽容还是懒散？无从知晓。八十多座的大车只有十几个乘客，而且大多数是白人。大巴的乘客显然与飞机的乘客有着明显的区别，而且并非是服装的差别。坐飞机的乘客大多数是在摆弄电脑和读书，而坐大巴的乘客基本上是塞着耳机或闭目养神，或随着音乐摇头晃脑,反正没一个是书虫或电脑虫。不过两边的乘客有一共性，那就是基本互不聊天，自己干自己的。车上的空调调的死冷，一个老太太毫无顾忌的从包里拿出一条明显印着酒店名字的大毛巾披在了身上。坐在她前座的两位紧抱双臂的胖姑娘耸耸肩明显地表示对她临时措施的羡慕。在美国我们住了有七、八个酒店，没有一个酒店在结帐时有诸如国内检查房间的程序，连我们住的汽车旅馆也是如此。汽车旅馆呀！汽车就停在房间的门前，说真的，打开门，搬台电视放到自己的车里，撒丫子走人，酒店上哪儿找您去呢？不过也可能美国人都用信用卡吧，那上面有你详细的信息，谅你也跑不到哪儿去？可为一条毛巾会去查你的信用卡吗？根据我们自己的体验可能不会。因为，我们入住酒店一般都连续在四天以上，为了不再给自己和服务员惹麻烦（大家知道我们是睡地上的），我们不要她们进我们的房间,往往是卫生自己打扫,毛巾自己去换，无论哪家宾馆的服务员,都是我们说要几条毛巾就给几条，从来没有核对数量的意思。美国人的自律和宽容可能就体现在这些小事上吧。自律和宽容因该是个双胞胎，想象一下，如果都像朝鲜艺术家们离开我国的时候恨不得连房间的塑料拖鞋都掖进自己提包里的素质，宽容怎么可能常存呢？而如果一个社会有了些宽容，才能保证一个临时出门的老人在急需的情况下，得到一些实实在在的温暖。
在灰狗上我们遇到了第一个德卢斯人，一位只有20岁即将生育的小姑娘,一个狂爱自己家乡的正欲返乡的打工女。据她说天气晴朗的时候在大湖深处可以看到湖面下40多米。她还介绍了德卢斯实惠好吃又有名气的餐厅和最公道的出租汽车公司。后来的经历验证她所说的都是真实的。到了德卢斯的巴士站，她的小老公主动投币用公用电话联系我们所住的酒店（连手机都没有，可见经济上并不宽裕），而当我们把电话费（0.25美元）付给她时又毫不推托地收下。美国人挺热心又很爽快，从接触的第一个当地人开始我们就对德卢斯有了好感。
德卢斯是世界第一大湖边上的第一大城市
当酒店接我们的Shuttle bus终于爬上公路的最高处时，眼前的德卢斯令人惊叹。远远望去，世界第一大湖波光粼粼，一望无际，傍湖而建的城市在鲜花和绿树丛中时隐时现，特别抢眼的是一座巍峨高耸的可开可合的门式钢架桥，它就是德卢斯的标志性建筑：Aerial Lift Bridge。
我们住的酒店就在老Downtown第二大街上，站在酒店的窗前就可看到大湖中的海鸥在自由翱翔。
德卢斯是明尼苏达州第三大城市，是苏必利尔湖边最大的城市。它就像是一条坠落在湖边的花长围巾，东西长近30英里，而南北最宽处也只有2英里多，各种不同颜色和不同形状的建筑点缀在绿树丛中。在这个花长围巾的范围内居住着8万多人口， 92.6%是白人，大多数是人高马大、个性固执且又具优良传统的斯堪的纳维亚人。这里景色宜人，空气清新，甚至能觉出淡淡的清香和微微甜意，这种感受我们在三亚都不曾有过。
德卢斯的城区面积说起来不小，但是大部分是居民区，真正的Downtown其实很小，基本上就位于整个城市中段面对湖面的两英里范围内。大致分为以下几个区域:
最中心的部分是老城区（Old Downtown），它的标志性建筑是一座具有百年历史的类似于教堂的建筑，那上面的大钟是整个Downtown唯一每天准时敲响的报时装置。
老城区的西面是公共事业区，那里集中了城市的议会大厦、政府机构，公共图书馆以及各种媒体。
老城区和公共事业区又和它们的南部的老商业区相连。老商业区拥有该市最高的酒店"假日酒店（Holiday Inn）"，大多数大商场以及商业机构。这三个区域还有空中高架廊道相连，只是比明尼阿泼利斯的规模小很多。而且从SKYWAY变成了SKYWALK。
德卢斯的主要景点集中在港湾区
通过小巧的高架廊桥一直向南，到达顶端就是城市的另一大区域：港湾区。该区集中了德卢斯几乎所有的著名观光点和大部分有名气的餐馆，也可以说是城市的旅游区。
一出SKYWALK的南顶点就可看见德卢斯的内港，除有各种大型码头、仓库、装卸机械外，还有一个"舰队公园"。内有三艘曾服役于美国海军的舰只，一艘名为Wiliames（美国第四任总统的名字）的大船约有五六十米长，另有两艘十几米的小艇。三艘军舰都对民众开放，不过收费不菲。
跨过一座蓝色的、有些历史的、可打开的铁架桥后就可看见德卢斯的标志：Aerial Lift Bridge。当地人俗称：大闸桥。大闸桥是用钢色金属架拼接而成，是上世纪20年代的产物。当时只是作为船只进入德卢斯港的一个象征性建筑。随着社会的发展，大闸桥连接的另一边、原来的荒岛也发展成了城市，大量的人口来往于岛子和大陆之间的需求致使后来的设计者聪明的在原有框架的基础上加装了一层与原桥外形颜色相同的可上下移动的部分，内有一个控制室。当大船要进出港口时，这部分上移，保证大船通过，两岸交通暂时中断。没有大船进出港口时，这部分下移，并与桥两边的公路连为一体，两岸车辆通行无阻。即方便了居民的交通，又提高了城市的经济效益，同时也成为城市旅游观光一大特色。
沿着大闸桥的两个底座平行地向湖心各修筑了一条宽五六米长近一百米的栈桥，就像是大闸桥伸向大湖的两只手臂。栈桥的顶端各修了一座灯塔，颜色和外形各不相同。一座是白墙黑顶黑窗户，外形是圆柱。乍一看让我们想起了日本鬼子的炮楼。另一座是白墙红顶红窗户，外形菱角分明，就像是一座欧式小别墅。天气晴朗时人们攀上灯塔，苏必利尔湖北岸的德卢斯尽收眼底。两条栈桥之间形成了一条明确的水道，大小船只进出港都必须由此而过。尤其是船儿返港更是德卢斯的必观之景：最小的船只是一种专门的钓鱼船，也就十几米长，站在船尾手持钓鱼器械的人们簇拥着个把手提大鱼的幸运者，骄傲地像岸边的人群挥手；旅游观光船稍大些，那些让和煦清凉的海风吹得有些飘飘然的人们会情不自禁的向岸边的游客打着飞吻，美国人的"热情"说来就来；尤其是，当一艘巨轮在灿烂的夕阳伴随下缓缓驶向两个灯塔指示的水道时，船上水手们夸张的向岸边的人们打着美国式的军礼，大船与大闸桥徐徐向上的控制台之间遥相呼应的鸣笛声同两个栈桥上游客的欢呼声交织在一起，真可谓为壮观得激动人心。
紧靠大闸桥的"左臂"就是港湾区最大的公园：Canal Park。公园的中心是一个草坪，周围有些供游人休息的长椅。草坪中常年栖息着大群的湖鸥，雪白的肚皮，浅灰色的翅膀，黑色的尾羽和翅尖，黄色的爪子，同样黄色的嘴尖上镶了一圈乌黑色的环斑，嘴角处有一抹鲜红色，让人想起古装戏老旦的嘴角（下咧），眼睛不大，但炯炯有神，特别是那黑眼珠、黄眼白配上眼眶周围的一圈鲜红色，甚是好看。尤其是当它们争抢着游客投给它们的食物时，那种上下翻飞，急停俯冲的情景，加上它们尖利的鸣叫和游人欢快的笑声，构成了一幅极其动人的画面。草坪的"三边(一边已经是栈桥了）是个小型船舶博物馆。靠海的一边在露天放置了一些老旧船用器材；对面是一座室内的船舶博物馆，免费参观；另一边是一个小广场和停车场。在美国任何大型公共场所都备有足够大的停车场，真不愧是 "坐在汽车轮子上的民族"。
公园其实并不大，如果感觉早上吃多了就和草坪上的孩子们一起追逐湖鸥消耗一下体力吧，如果没有情绪了也可坐在长椅或者干脆躺在草坪上享受北纬47度线上和煦的阳光，感觉真的不错。
假如早上八点半出发，看完上述景点也差不多到午饭时间了，那就可以沿着"公园大道（Canal Park Dr）" 向北进入到港湾区的餐饮区了。德卢斯的主要餐厅基本上都集中在这里，除主要是西餐外，我们还看到了日餐，越南餐和中餐。但是，最有名气且最实惠的还要算红龙餐厅（Red Lobster Restaurant）。
不进红龙餐厅就不算到过德卢斯
这是一家西餐厅，主要以制作精美，味道可口的龙虾出名，但是，龙虾并不是当地产物（西雅图运来的），所以，最好选择当地出产的四种鲜鱼作为解馋的对象。
记住这里面的每一份主菜都已经包含了头盘和点心。头盘统统是蔬菜沙拉，只是沙拉酱可由自己选择。点心是一种类似于曲奇但是咸味儿的饼干，可以吃到撑为止。很奇怪，我们第一天每人吃了两块儿就撑得没敢吃晚饭，可吃到第五天时每人吃四块儿也没问题，不知店老板为此作何感想。主菜是用煎烤方式烹制的一整块儿大鱼，味道实在不敢恭维，一定要加些柠檬什么的杀杀它的土腥味儿。不过，这也许只是不爱吃鱼人的感觉，因为，某些酷爱吃鱼的同志，胃口突然大到令人惊讶。
还有一样令人惊讶的就是价格，通常的一份主菜都只在10美元左右。同样的食物在西雅图就要付出两到三倍的价钱。
其实，红龙餐厅的人文环境给我们留下的印象更深些。
一进门你就不得不始终堆起笑脸，因为从服务员到食客们脸上的热度逼得你不由自主地咧嘴。落座不一会儿就会有腰围白布、弯臂上搭着白手巾的服务员帮你点菜，让人想起中国古代的"店小二"。你尽管问问题，他（她）会一直毕恭毕敬、诚实可信地为你解释。还会时不时耸耸肩膀、挤眉弄眼，让你有如老相识的感觉。不论男女，个个精壮结实，送菜的时候是一手举着一个直径近一米的木质托盘，一隔指窝儿夹着一把大支架，到客座前，先用一只手把支架打开放到地上，然后将托盘固定在支架上，最后将托盘上的食物一一送到食客们的面前。我们见到一次为五个食客同时送来东西的情景，也是一个服务员，托盘上好几个一尺多长的大瓷盘子，小汽油桶式的啤酒杯，哇，看着都替他捏把汗。和我国现在高级饭馆里动辄推小车上菜的感觉一比，"中国人勤劳"的信念真的有点儿动摇。
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